|
Инкубатор
|
Молодняк из инкубатора. Очень удобно, когда в хозяйстве есть свой, домашний инкубатор. Его можно купить в сельском магазине, можно смастерить и самому — так многие птицеводы и делают. Главное условие конструкции — создание в аппарате нормальных условий для развития зародышей в яйцах. Нельзя допускать ни их перегрева, ни недогрева. Температуру измеряют градусником, который подвешивают так, чтобы ртутный шарик чуть ли не касался поверхности яиц. Под яйцами будет попрохладнее, потому что там они слегка остужаются входящим через вентиляционные отверстия воздухом.
Чтобы зародыши развивались нормально, нужно создать повышенную влажность. В инкубаторах промышленного изготовления это регулируется автоматически по заданному режиму. И в самодельных можно сделать автоматику. В самых же простейших самоделках влажность регулируют вручную — количеством воды в ванночках. Поскольку внутри яйца происходит усиленный газообмен — зародыш потребляет кислород, выделяет углекислоту, — необходимо пополнение инкубатора свежим воздухом. Надо устроить вентиляцию.
Во время инкубации яйца требуется переворачивать с боку на бок и время от времени охлаждать, а гусиные и утиные еще и опрыскивать раствором марганцовки (розовым). Яйца кладут в лотки в горизонтальном положении. Инкубатор ставят в помещении, где температура примерно 15—20° тепла. Для устройства инкубатора самой простой конструкции подойдет любая прочная коробка, желательно размером 60— 63X40—43 см. Чтобы она не пропускала воздух, ее проклеивают с двух сторон бумагой в несколько слоев.
В верхней части коробки прорезают смотровое окошко 12X10 см и закрывают его стеклом, но так, чтобы его можно было сдвигать в сторону, когда по режиму надо охлаждать яйца. В потолке инкубатора посередине, на равном расстоянии друг от друга делают три отверстия для шнуров с электролампочками мощностью 25 ватт. Отверстия закрывают ваткой. Лампочки должны опускаться вниз так, чтобы до верхнего края яиц оставалось 15—17 см.
На потолке нужно еще одно отверстие для провода терморегулятора («Рижский РТ-1» с контактным термометром), который устанавливается у самой поверхности яиц. К терморегулятору подключают общий шнур от трех лампочек.
В дне инкубатора (в 2—3 см) по обе стороны боковых стенок прорезают пять отверстий для вентиляции. Все сооружение ставят на брусочки толщиной 5 см, так, чтобы они не закрывали отверстия в дне. Дверцу 33X40 см, которая будет открываться сверху вниз, закрепляют тесемками.
Лоток должен быть такой ширины и длины, чтобы свободно вставлялся в инкубатор и не мешал проходить воздуху возле стенок. Лоток — это рама, обтянутая снизу сеткой с ячейками 10X10 см. Бортики рамы сколочены из дощечек шириной 6—7 см. Чтобы сетка не провисала под тяжестью яиц, под ней поперек лотка прибиты две деревянные рейки. Лоток в инкубаторе ставят на ножки такой высоты, чтобы сетка располагалась в 11—12 см от дна коробки. Ножки укреплены рейками.
Маленькие противни (можно приспособить под это кюветки для проявления фотографий) размером 37X17 см с водой ставят так на полу, чтобы они не закрывали отверстия для притока воздуха. Перед тем как положить яйца в аппарат, помечают их с одного бока крестиком, с другого — ноликом, чтобы не путать при повороте яиц. В лоток входит до 60 яиц. Для увеличения испарения а противень с водой кладут скомканную тряпку.
Первые 12 часов температуру на поверхности яиц надо поддерживать на уровне 41°, чтобы яйца скорее прогрелись. Потом температуру снижают до 39,5° и поддерживают ее на таком уровне до 14-го дня инкубации. С 11-го дня влажность уменьшают, для чего из противня убирают тряпку. С 15-го дня по 19-й температуру поддерживают на уровне 39°, а с конца 19-го дня до конца инкубации — 38,5°. Влажность вечером 20-го дня увеличивают, для чего в противень снова кладут тряпку.
Через день-два в противень надо добавлять воду. Необходимо регулярно стирать тряпку в теплой воде с мылом.
После двух-трех дней инкубации передвижением стекла в окошке регулируют вентиляцию, сдвигая его в сторону на 2—4 см. К концу инкубации должна быть усилена циркуляция воздуха. Поворачивать яйца надо вручную, касаясь только двумя пальцами. Руками, чисто вымытыми.
|
Лесные дары Червяки, слизни и прочий живой корм Распорядок кормления Об охлаждении В наседочной Яйца |
Всю зиму с луком!!!
Чаще всего для выгонки лука на перо используют репчатый. Но я провел эксперимент с его собратом. Осенью, до замерзания почвы, выкопал на огороде вместе с комом почвы несколько 2-3-летних кустиков лука-батуна и посадил их в ящик на подоконнике. Молодые зеленые листья появились сравнительно быстро, через месяц они достигли 20- 25 см. Правда, самыми полезными считаются листья 10-15 см. Поэтому я периодически провожу срезку витаминной зелени (после чего растения поливаю, можно подкормить азотными удобрениями).
Это — прекрасная приправа к супам и салатам, в которой много фитонцидов, а по содержанию витамина С лук-батун в 2 раза превосходит репчатый. |
|
подробнее >>>
|
| |
Тот еще романтик!
Комнатный острый перец выращиваю рассадой. Он прекрасно чувствует себя на кухне, устроив «кухонный роман» с нежной фиалкой розового цвета. Очень романтично и красиво!
Обычно высеваю семена в начале марта. Но сначала сутки замачиваю их в воде с марганцовкой. Заделываю семена на глубину 0,5-1 см. До появления массовых всходов поддерживаю температуру +25 град. Почву беру огородную, добавляя торфосмесь «Двина» с нейтральной кислотностью. Для дезинфекции проливаю грунт кипятком.
Перец плохо переносит пикировку, поэтому я сажаю его редко, в просторные емкости, а когда сеянцы подрастут, их вместе с комом почвы «переселяю» в горшки большого размера. Поливаю растения в первой половине дня водой комнатной температуры, стараясь не смачивать листья. Периодически подкармливаю аммиачной селитрой, двойным суперфосфатом и хлористым калием. Если опадают листья, я обрезаю куст сверху на 1/3, подкармливаю — появляются новые веточки... |
|
подробнее >>>
|
| |
Не шутите с гербицидами!
Чтобы избавиться от сорняков на картофеле, в первой половине апреля обработала участок (поливала из лейки) препаратом ((Лазурит». Все делала согласно инструкции, но в результате... картофель пропал. И вообще до глубокой осени на этом месте не росло ни одной травинки. Почернели листья на цветах и ягодных кустах по соседству. Что я сделала не так? Можно ли вернуть этой почве плодородие?
Гербицид «Лазурит» предназначен для защиты кукурузы, картофеля, люпина, томата и некоторых зерновых от многих видов сорняков. Но у каждой культуры есть свои особенности. На картофеле «Лазурит» применяют преимущественно после посадки, до всходов, в норме 7,5-10 г на сотку. Либо можно обработать им всходы при высоте до 5 см в норме 7,5 г на сотку. Третий вариант — дробное двухкратное внесение: первое опрыскивание проводят до всходов в норме 5 г на сотку, второе — при высоте картофеля 5 см в норме 2,5-5 г на сотку... |
|
подробнее >>>
|
| |
С новым годом дачники!
Уважаемые пользователи и гости, администрация сайта от чистого сердца поздравляет вас и желает в новом году новых свершений и нового урожая. Пусть год кролика будет таким же плодовитым на урожай, таким же быстрым и не требующим особых забот. Пусть в новом году исполняются ваши желания, а ваши мечты становятся явью!
P.S. По прогнозам специалистов весной 2011 года лучше всего сеять семена моркови различных сортов. Как сообщают ведущие аграрные хозяйства –в 2011 году ожидается просто сумасшедший урожай моркови! С одной грядки можно будет собрать до тонны моркови!!! Удачи Вам в новом году! |
|
подробнее >>>
|
| |
Зима будет теплой!
Синоптики то обещают нам тепло, то предсказывают ужасные морозы, но верить им или не верить это дело сугубо личное каждого человека. И вот в этот раз синоптики прогнозируют теплую и мокрую зиму. Ожидается что зима будет вовсе безснежной и даже если снег будет идти он будет мокрым постепенно превращаясь в дождь. 2010 год запомнился нам тем, что лето было аномально жарким, логично было бы предположить что и зима будет аномально холодной. Но не тут то было. Зима по прогнозам синоптиков ожидается как раз теплой. |
|
подробнее >>>
|
| |
все новости... |
